Ogrodowa altanka
Zewnętrzne listwy dachu przybijamy do bocznych ścian, a w gniazda wkładamy pozostałe listwy i przybijamy je gwoździkami pod kątem 45° pomagając sobie przecinakiem (najlepiej dużym i tępym), aby gwoździe weszły do końca swojej długości.
Konstrukcję nośną dachu kończymy montując poprzeczne listwy przybite do listew dachu (szczegół B, C). Na koniec płaszczyznę dachu pokrywamy płytą spilśnioną, tzw. bardzo twardą (grubości 5-6 mm), przybitą gwoździkami do listew, zaś na płytę kładziemy papę przybijając ją specjalnymi gwoździami, tzw. papiakami, z dużymi stalowymi podkładkami o średnicy około 20 mm.
Teraz możemy dopasować i przybić deski stanowiące ściany altanki. Ich długość powinna być taka, by u dołu zachodziły na całą szerokość dolnej listwy poprzecznej, z góry zaś dochodziły do połowy szerokości listwy poprzecznej. Deski należy układać ściśle obok siebie, równolegle, ale tak, by krawędzie sąsiednich desek były oddalone o około 1,5 mm (szczegół A). Odległość ta jest niezbędna ze względu na zwiększanie wymiarów desek pod wpływem wilgoci, która będzie dostawała się do wnętrza drewna, bez względu na jakość jego zabezpieczenia. Nie ma bowiem takiego lakieru, który by w stu procentach zabezpieczył drewno przed wilgocią. Gdyby deski były ułożone bez odstępów, to po każdym większym deszczu ściany altanki wyginałyby się tworząc łuki. Oprócz dolnej części ścian górny odstęp między listwami bocznymi też należy obić deskami w ten sam co poprzednio sposób.
Na koniec podstawową część ścian bocznych pokrywamy listewkami o przekroju kwadratowym. Bok tego kwadratu powinien równać się grubości desek użytych do obicia bocznych ścian altanki.
Odległość pomiędzy listwami w zbudowanej altance wynosi dokładnie 138 mm, co wynika z równego podziału odległości pomiędzy pionowymi słupkami konstrukcji nośnej.
Po przybiciu bocznych, pionowych listewek należy przygotować listwy kryjące szczelinę między deskami a listewkami (u dołu i na górze listewek). Wykonamy to zgodnie ze szczegółem D, zwracając uwagę, aby gwoździe mocujące listwy nie powodowały pękania drewna – gwoździe muszą być długie, a przy tym ostre i cienkie.
Gotową altankę przed pomalowaniem należy ustawić na betonowych słupkach. W tym celu unosimy ją kolejno z każdej strony i podpieramy cegłami, kamieniami czy kawałkami drewna tak, by uzyskać idealne poziome ułożenie krawędzi wszystkich czterech ścian oraz by dolna krawędź altanki znalazła się na wysokości około 5 cm nad ziemią. Teraz pod każdym słupkiem kopiemy pionowy kwadratowy dołek głębokości około 50 cm o przekroju 15×15 cm.
Następnie przygotowujemy sześć kawałków stalowego kątownika, którego jeden koniec będzie zaopatrzony w otwór o średnicy około 6 mm, a drugi rozcięty i rozgięty na boki. Przygotowane kątowniki przykładamy do pionowych słupków altanki tak, by rozgięte końce kątowników znalazły się wewnątrz wykopanych dołków. Kątowniki łączymy ze słupkami długimi, stalowymi wkrętami o średnicy 5-6 mm, a dołki zalewamy zaprawą cementową wymieszaną z grubym żwirem (szczegół F). Po paru dniach spod dolnych listew altanki można wyjąć podkładki, a całą drewnianą konstrukcję pokryć kilkoma warstwami farby olejnej.
Pamiętajmy, że surowe drewno zawsze najpierw malujemy warstwą specjalnej podkładowej farby olejnej. Dopiero po całkowitym wyschnięciu podkładu, co zależnie od temperatury powietrza i pogody trwa od 6 do 48 godzin, altanę pomalujemy nawierzchniową farbą olejną (ftalową).
Wewnątrz altanki można zmontować drewnianą ławeczkę, a przed nią ustawić odpowiedni stolik. Oba te sprzęty najlepiej sporządzić samodzielnie, pomalować je farbą olejną, a potem wkopać w ziemię, aby były stateczne i nie chwiały się.
